Help ! Problème détonation, knock sensor, Safety boost

[Gally112]

La détonation ça fait un bruit différent d'un pshitt d'air, c'est plutôt un son de type crécelle (crrrrrrrr)

Tu aurais une fuite d'air, tu tournerais trop riche ==> pas de cliquetis et des perfs à replaced.

Tu as vérifié ta pression d'essence en roulant ? Pour avoir du cliquetis en roulant, c'est peut être dû à une pompe à essence défaillante, ou FPCU défaillant.

Si ta pression d'essence est OK, cherche pas tes sondes lambdas doivent raconter n'importe quoi. Si tu peux monitore les et fait le test en passsant le diag en mode II.

Je ne crois pas avoir ce genre de bruit, ou alors il est vraiment faible.
Surtout qu'avez les silencieux d'origine et un fan electrique mon moteur est vraiment pas bruyant !

Je n'ai pas verifié la pression d'essence en roulant, ce serait la prochaine étape.
Mais mes problèmes serait surtout présents a haut régime quand la consommation est au maxi ?

Pour le FPCU j'y ai pensé, c'est pourquoi j'ai essayé avec le régul d'origine en débranchant le PRVR.
Après peut-être que ca pourrait venir de la gestion electrique de la pompe a essence ?

Pour les lambda elles fontionnent bien a 2500trs stabilisé, j'ai même un fichier log de quelques minutes


Le fait qu'entre 60 et 70°C elle ne passe pas de suite en safe boost, est-ce que ce serait du :

-Au moteur pas encore chaud ?
-Aux paramètres qu'applique l'ECU lorsqu'il n'est pas à pleine température ?

pour le cliquetis c'est vraiment pas évident a entendre a l'oreille comme ca ...

effectivement vois peut être du coté de la pression d'essence ... pour le FCPU il y as une manip pour shunter et il reste en grande vitesse tout le temps ...

[Gally112]

je suis en train de penser ... je supose que ton CAS est bien regler ?

[nicko500]

la ou je voulais en venir ce n'est pas si cela sert a quelque chose ou pas ...

j'ai pu tester un CONSULT officiel nissan ... et lorsque que l'on lance le test de tout les capteurs, sur ma Z il bute sur la solenoide d'EGR, AIV, PRVR ... jusqu'a la normal ... mais sur un ECU d'origne pourquoi ne se mettrais t'il pas safety si il ne peut pas activer ces solenoides ???

... breff ton probleme ne vient pas de la de toute facon vue qu'elle marche bien avec la resistance ...

Ben à ma connaissance l'ECU n'a pas de retour d'info sur les solénoids, uniquement sur les capteurs.
La sonde de t° EGR aurait pu poser problème mais elle n'est pas présente sur les TT il me semble

Je vais regarder pour shunter la pompe à pleine vitesse, on sait jamais ca fera un truc de plus d'éliminé

Et pour le cas oui il est réglé a un poil moins de 15° avec une lampe branchée sur la bougie n°1
Je ne sais pas si c'est le fait d'avoir un faisceau aftermarket mais si je mesure sur les fils près du PTU je n'ai pas la même valeur ...

Après je pensais à une dent décalée sur un seul des arbres a cames mais le moteur tournerai moyen.
La il tourne nickel, et vibre a peine au ralenti

[doomastor]

la ou je voulais en venir ce n'est pas si cela sert a quelque chose ou pas ...

j'ai pu tester un CONSULT officiel nissan ... et lorsque que l'on lance le test de tout les capteurs, sur ma Z il bute sur la solenoide d'EGR, AIV, PRVR ... jusqu'a la normal ... mais sur un ECU d'origne pourquoi ne se mettrais t'il pas safety si il ne peut pas activer ces solenoides ???

... breff ton probleme ne vient pas de la de toute facon vue qu'elle marche bien avec la resistance ...

Ben à ma connaissance l'ECU n'a pas de retour d'info sur les solénoids, uniquement sur les capteurs.
La sonde de t° EGR aurait pu poser problème mais elle n'est pas présente sur les TT il me semble

Je vais regarder pour shunter la pompe à pleine vitesse, on sait jamais ca fera un truc de plus d'éliminé

Et pour le cas oui il est réglé a un poil moins de 15° avec une lampe branchée sur la bougie n°1
Je ne sais pas si c'est le fait d'avoir un faisceau aftermarket mais si je mesure sur les fils près du PTU je n'ai pas la même valeur ...

Après je pensais à une dent décalée sur un seul des arbres a cames mais le moteur tournerai moyen.
La il tourne nickel, et vibre a peine au ralenti

La pompe à essence des TT fonctionne avec 3 modes de fonctionnement. Dont un mode "accélération intermédiaire". Quand tu tournes vers 3000tours c'est le moment où le cliquetis peut apparaitre, puisque tu es proche du couple maxi. Si jamais ta pompe est défaillante ou ne reçoit pas assez de tension (et donc ne délivre pas assez d'essence) tu risques de tourner pauvre.

Tu dis que tu as des logs de tes lambdas, je suppose que c'est en roulant. Tu peux nous les communiquer pour qu'on puisse regarder ? au moment du cliquetis ça tourne pauvre ? Si tu déclenches du cliquetis tes bougies doivent être également atteintes, regarde leur état, ça donnera un peu d'information en plus.

Pour le PRVR, si tu le débranches, ton régulateur tournera tout le temps à 3 bars, ce qui n'est pas bon avec une pression de sural >0.

Ce que j'ai du mal à comprendre c'est de savoir quand exactement se produit le cliquetis, dans quelle phase (hormis la tempé). phase d'accélération ? (boost négatif, boost positif ?) en mode cruising ? (pas d'accélération, mais roulage sur 3000tours)

[carangue]

L'EGR est là uniquement pour une question de pollution ! Il n'a aucune incidence sur le fonctionnement du moteur (hormis de faire passer des gaz brulés dans l'admission avec l'encrassement que ça ocassionne). C'est une abhération mécanique qui n'a lieu d'etre que pour des soucis de pollution.
Si tu avais réellement du cliquetis, tes bougies seraient déjà morte, et probablement un ou plusieurs pistons seraient atteints.
Je reste sur la piste du faux contact entre le faisceau du knock sensor (le petit bout de 30 cm) et le faisceau principal, le knock et l'ecu ou alors à l'alimention des deux solenoides.

Envois les relevés (log) du moteur avec le défaut. Est ce que tu y vois l'allumage se retarder à l'apparition du défaut ? Ca confirmerait le mode safety boost !

J'ai eu un problème identique, et ça venait de là. Le code 34 apparraissait en roulant sans que je puisse le diagnostiquer et dès que je remettais le contact pour faire un diag, j'étais en code 55. Après avoir roulé en ayant eu le défaut, tu éteint le moteur et là tu fait un diag. Si tu recoupe le défaut peut disparaitre. Au premier diag j'avais le défaut, et à la deuxième fois que je remettais le contact j'avais code 55.
En plus et pour te rassurrer un knock délocaliser et bien trop loin des chambre de combustion pour monitorer du cliquetis. Il y a deux joints papier, plenum/lower plenum et lower plenum/bloque moteur qui sont là pour empecher le bon fonctionnement du piezzo.

Moralité, tu passe peut etre en safety alors que le knock sensor ne peut pas le détecter = problème électrique.

[nicko500]

Tu dis que tu as des logs de tes lambdas, je suppose que c'est en roulant. Tu peux nous les communiquer pour qu'on puisse regarder ? au moment du cliquetis ça tourne pauvre ? Si tu déclenches du cliquetis tes bougies doivent être également atteintes, regarde leur état, ça donnera un peu d'information en plus.

Pour le PRVR, si tu le débranches, ton régulateur tournera tout le temps à 3 bars, ce qui n'est pas bon avec une pression de sural >0.

Ce que j'ai du mal à comprendre c'est de savoir quand exactement se produit le cliquetis, dans quelle phase (hormis la tempé). phase d'accélération ? (boost négatif, boost positif ?) en mode cruising ? (pas d'accélération, mais roulage sur 3000tours)

J'avais fait le log avec le capteur shunté pour ne pas passer en safety boost, mais je peux en faire un d'ici ce we avec un passage en safety pendant le log.

Le cliquetis est détecté en phase d’accélération, lorsque la charge est importante entre 2000 et 3000trs.
Le boost est en général proche de 0, en 5eme je peux même passer en safety en négatif.

Mais c'est toujours en charge, si je fais gaffe à accelerer très peu sous 3000 tours je peux faire 10 bornes sans que ce soit détecté.
Après j'arrive sur un virage, je fais une reprise a 100 en 3eme, et en moins de 2sec ca passe en safety

Une autre info, le capteur de déto qui est sur la culasse conducteur est moins sensible que celui à l'emplacement d'origine.

[nicko500]

L'EGR est là uniquement pour une question de pollution ! Il n'a aucune incidence sur le fonctionnement du moteur (hormis de faire passer des gaz brulés dans l'admission avec l'encrassement que ça ocassionne). C'est une abhération mécanique qui n'a lieu d'etre que pour des soucis de pollution.
Si tu avais réellement du cliquetis, tes bougies seraient déjà morte, et probablement un ou plusieurs pistons seraient atteints.
Je reste sur la piste du faux contact entre le faisceau du knock sensor (le petit bout de 30 cm) et le faisceau principal, le knock et l'ecu ou alors à l'alimention des deux solenoides.

C'est ce que j'avais lu avant de la virer mais plus je cherchais plus je me disais que ça pourrait venir de la... mais tu as surement raison car beaucoup de 300 tournent correctement sans EGR.

Mes bougies sont couleur chocolat, même pas de trace blanches ou autre ...
Mon cliquetis est surement très léger, ou même si ca se trouve ca n'en est pas... mais comment expliquer qu'avec l'un ou l'autre capteur ca me jette !

Pour le faux contact déjà mon faisceau knock est neuf oem nissan, et un faux contact causerai un code 34.
Quand je branchait mon 2eme capteur à l'arrache en bourrant le fil dans le connecteur j'ai déjà eu des faux contacts, et un code 34.

Quand aux solénoids j'ai branché une petit ampoule dessus (sur celle passager), donc je vois lorsque l'ECU ne les active plus.

Envois les relevés (log) du moteur avec le défaut. Est ce que tu y vois l'allumage se retarder à l'apparition du défaut ? Ca confirmerait le mode safety boost !

Je vais faire un nouveau log dans la semaine avec passage en safety, on verra si c'est visible.

J'ai eu un problème identique, et ça venait de là. Le code 34 apparraissait en roulant sans que je puisse le diagnostiquer et dès que je remettais le contact pour faire un diag, j'étais en code 55. Après avoir roulé en ayant eu le défaut, tu éteint le moteur et là tu fait un diag. Si tu recoupe le défaut peut disparaitre. Au premier diag j'avais le défaut, et à la deuxième fois que je remettais le contact j'avais code 55.

Le truc c'est que je check les codes avec ECUTALK, donc je peux le faire en roulant, et même faire un reset du code tout en roulant.
Ainsi je peux voir assez facilement si il revient ou pas, et ce n'est pas le cas si je branche correctement le capteur.

En plus et pour te rassurrer un knock délocaliser et bien trop loin des chambre de combustion pour monitorer du cliquetis. Il y a deux joints papier, plenum/lower plenum et lower plenum/bloque moteur qui sont là pour empecher le bon fonctionnement du piezzo.

Mon 2eme knock sensor est monté à l'arrière de la culasse conducteur.
Il y a un boulon de 12 qui sert a fixer une durite de refroidissement du turbo, je me suis pris dessus.
Il n'y a donc que le joint de culasse, mais c'est vrai que ce capteur est déjà bien moins sensible que celui sur le block !

Moralité, tu passe peut etre en safety alors que le knock sensor ne peut pas le détecter = problème électrique.

[doomastor]

L'EGR est là uniquement pour une question de pollution ! Il n'a aucune incidence sur le fonctionnement du moteur (hormis de faire passer des gaz brulés dans l'admission avec l'encrassement que ça ocassionne). C'est une abhération mécanique qui n'a lieu d'etre que pour des soucis de pollution.

Le principe de l'EGR n'est pas de rebrûler des gaz d'échappement, on peut plus rien tirer de ces gaz une fois produits.
En injectant une partie des gaz d'échappement (de l'ordre de 700°C) tu diminues la quantité d'oxygène admis et la température des chambres de combustion diminuant les facteurs de production d'oxydes d'azote, hyper polluants. Par contre ceci est valable principalement sur les moteur DIESEL, je ne vois pas l'intérêt sur les moteurs essence, surtout que la vanne EGR du 300 est pilotée de manière archaïque...

Supprimer la vanne EGR sur le 300 n'a que du bon, surtout en terme de performances.

[doomastor]

En plus et pour te rassurrer un knock délocaliser et bien trop loin des chambre de combustion pour monitorer du cliquetis. Il y a deux joints papier, plenum/lower plenum et lower plenum/bloque moteur qui sont là pour empecher le bon fonctionnement du piezzo.

Vrai et faux, tout dépend où tu le mets. Le son se propage également par les vis de fixation du plenum, en plaçant le knock sensor sur la vis arrière du plenum, et en en modifiant sa longueur pour ajouter l'épaisseur du knock sensor, tu garanties la propagation du son.
J'ai fait des tests avec un capteur de détonation électronique et je n'ai pas eu à amplifier plus que pour qu'il repère le cliquetis.
Du cliquetis sur un moteur il y en a tout le temps mais il est variable suivant bon nombre de paramètres, qualité de l'essence, température d'admission.... L'ECU prends les mesures nécessaires en fonction de la persistance du cliquetis. (détection, comptabilisation, carto de retrait puis safety boost)

A ce sujet, aucune carto générique américaine ne gère cette situation vu que les cartos de retraits sont des copies de la carto principale...

[doomastor]

Pour ton problème de cliquetis, je te suggérerais soit de trouver quelqu'un qui aurait un détecteur de cliquetis électronique, soit de te fabriquer un détecteur de cliquetis pour "humain": un tuyau d'aquarium, un Y, un tuyau de cuivre aplati et percé d'un trou (qui servira à le fixer sur le moteur), un casque antibruit et tu te fabriques un stéthoscope maison pour réellement écouter si cliquetis il y a

[Gally112]

A ce sujet, aucune carto générique américaine ne gère cette situation vu que les cartos de retraits sont des copies de la carto principale...

tu parle des carto type JWT,ASH.... ?

car effectivement JWT ne se casse pas la tete et met la meme carto pour la safety, mais je le souvenir que ma premiere ash avait des parametres different entre les 2 carto ...

[doomastor]

Ash ne conserve que la carto timing d'origine, les cartos fuel sont identiques.

[carangue]

Autour du point 6800 c'est édifiant. L'avance se retarde anormallement et sans charge moteur.
Ca peut etre un défaut de knock sensor, de son faisceau, de contact, de l'ecu et meme peut etre de pression d'essence (il y a pas un Z men dans le coin pour changer d'ecu 5 minutes ?). Mais pas de cliquetis réel dans ces conditions.

Un faux contact, des fois ça marche (pas de code 34), des fois ça marche pas...

Domage que tu n'ai pas fait de log en régime stabilisé à 3000 trs, car on aurais vu si tes lambda permutaient bien. Mais de toute façon vu le moment ou l'avance à l'allumage à prit du retard ça confirme l'hypothèse électrique ou électronique car à ce moment là, mécaniquement je vois pas ce qui pourrait déclancher ça.

C'est mon avis...

[Gally112]

effectivement le mieux serais d'essayer avec un bon détecteur de cliquetis ou avec le casque ... car je pense que tu as tout essayer et il y a vraiment que ca qui te dira si tu as vraiment du cliquetis ...

sinon pour le souffle d'air a 3000trs si tu as des down pipe et des test pipe en inox, ce bruit est normal c'est une résonance dans l'échappement ...

ha si tu dit que tu as 3bars de pression d'essence ? mais quel moment ? au ralentit ou en charge ? ... car la pression varie en fonction de la pression de suralimentation

[nicko500]

Je vais peut-être essayer de faire un petit circuit pour écouter directement le knock sensor, vu que c'est un micro avec un petit ampli on pourrait écouter...

Ah merci, je me demandais depuis le temps, je pensais avoir une fuite

Oui il me reste à vérifier la pression d'essence en roulant, va falloir bidouiller une rallonge pour le mano

Autour du point 6800 c'est édifiant. L'avance se retarde anormallement et sans charge moteur.
Ca peut etre un défaut de knock sensor, de son faisceau, de contact, de l'ecu et meme peut etre de pression d'essence (il y a pas un Z men dans le coin pour changer d'ecu 5 minutes ?). Mais pas de cliquetis réel dans ces conditions.

Un faux contact, des fois ça marche (pas de code 34), des fois ça marche pas...

Domage que tu n'ai pas fait de log en régime stabilisé à 3000 trs, car on aurais vu si tes lambda permutaient bien. Mais de toute façon vu le moment ou l'avance à l'allumage à prit du retard ça confirme l'hypothèse électrique ou électronique car à ce moment là, mécaniquement je vois pas ce qui pourrait déclancher ça.

C'est mon avis...

Oui bien vu mais je pense que c'est normal, ça correspond au moment ou j’accélère un peu a très bas régime
L'ECU retarde pas mal l'avance dans ce cas la, et puis ce log à été fait avec une résistance en shunt, pas de capteur.

Lors de ce log j'avais l'affichage des lambas sur le portable et j'ai pu constater qu'a régime stabilisé ça gigotait bien entre 0 et 1,

Pour le faux contact du capteur je ne pense pas car le capteur et le faisceau sont neufs, et c'est pareil avec un vieux capteur oem.
Sur le capteur OEM qui est déporté ca tiens plus longtemps avant de passer en safety

Et pareil avec 2 ECU !

Je vais faire un nouveau log avec un des 2 capteurs branché on verra bien quand ca déclenche...