Encore du boost

[coconuts]

Salut les Zmens

Je vais commencer la pose de mon boost controler (un greddy profec b) et j'ai quelques questions

Je voulais savoir si je pouvais virer les solenoides d'origines ou si je devais impérativement les laisser branchés?

J'ai vu que beaucoup de monde met le nouveau solenoide au niveau du filtre à air, c'est le meilleur emplacement ou quelqu'un la mis ailleur (je pensait le mettre en dessous du parebrise mais je ne sais pas si c'est judicieux avec la chaleur à cet endroit)

Merci d'avance

[velaone]

je l'ai mis a lavant vers l'admission, sa fait gagner quelques longueurs de durites. Je n'ai pas supprimé les soleno d'origine se qui permet de toujours avoir le safemod. Enfin j'espère
Mon boost contrôleur est un AVCR, donc je pourrais pas beaucoup plus t'aider.

[carangue]

Le mettre devant c'est vraiment plus simple pour les durites.
T'es pas obligé d'enlever les EV d'origine mais il faut alors les débrancher (électriquement).
vela, pour garder le safe boost, il faut mettre un relais dont la bobine est branché sur le faisceau qui alimentait les EV. Le contact NO du relais doit alors autoriser le pilotage de la vanne par le boost controlleur. Ainsi, si l'ECU ne voulait pas alimenter les EV, le boost controlleur ne peut pas piloter sa vanne.
C'est pas simple à expliquer mais en réalité c'est tout c.n, et ça marche au poil.

[velaone]

oui, voila c'est ça que je veut faire.
Pour le moment, je l'ai monté dimanche dernier j'ai roulé 2 km sans vraiment faire de test. meme brancher sans modif des EV d'origine, la sausse avait l'air de monter, je vais approfondir cette histoire d'EV demain.

[MOI3]

ah , et quelqu'un aurai t'il la gentillesse de faire une fiche avec photo et reference des composants electronique a acheter en plus pour que ce montage qui pilote l'electrovanne fonctionne bien ?

parce que le boost controller un jour faudra bien que j'en monte un ...

d'ailleurs c'est quoi les tarifs de ce genre de jouer ?

[carangue]

Promis je vais faire un petit schéma, et mettrais les photos de mon montage.

[coconuts]

Donc pas de risque de code defaut si les solenoides dorigine ne sont plus branché c'est bon sa lol merci a tous pour vos réponse!!

[velaone]

Si elles sont en place et débranché la pression du turbo sera limitée WG ouverte, enfin je crois

[carangue]

Tout d'abord quelques précisions.

Pour chaque turbo, d'origine, les wastegate sont taré à 0.45 bars. Pour obtenir plus de pression, l'ECU alimente une électrovanne. Celle ci créé une "fuite" sur le circuit d'actuateur. Cette fuite est renvoyé vers l'admission du turbo pour que le circuit soit fermé et non à l'air libre. Lorsque l'électrovanne est alimentée la fuite permet d'avoir une pression boost supèrieur à 0.45b. C'est alors de l'ordre de 650grs.
Lorsque l'ECU coupe l'alimentation des EV l'actuateur est alors en direct et la pression turbo ne pourra pas dépasser 0.45 b.

Quand est ce que l'ECU alimente les EV ? Les EV sont alimenter dès lors que la tension du TPS est supèrieur à 0.8V, que le moteur est chaud (température ldr) et que le code 34 n'est pas activé. Si une de ces conditions n'est pas rempli, les EV ne sont pas alimenté et la pression de turbo ne dépasse pas 0.45b.

Lorsque l'on monte un boost controller, on débranche les électrovannes afin que la pression soit maintenant uniquement régulée par le couteux appareil. Mais désormais on obtient uniquement 0.45b lorsque l'EBC est arrété et si en cours d'utilisation le code 34 apparait rien n'empechera l'EBC de faire son travail...

Donc, j'ai réalisé ceci



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Pour que l'EBC puisse alimenter sa vanne, il faut que l'ECU le lui autorise.
Ainsi,avec un simple relais,alimenté comme sur le scéma on maintient toutes les fonctions initialles. Attention a ne pas prendre un relais trop gros pour ne pas flinguer l'alimentation de l'ECU. Mais d'origine c'est prévu pour une électrovanne, bien plus gourmande en énergie qu'une bobine de relais...J'ai utilisé des cosses démontables pour me raccorder au faisceau mais maintenant que je sais que ça marche au poil, si je rencontre un problème de conectique je souderais.
Une fois monté, on peut controller que ça marche en tendant l'oreillecar moteur chaud et lorsque la tension TPS est supèrieure à 0.8v le relais doit coller. Donc on l'entend claquer en donnant des petit coup de gaz.



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Sur cette photo on voit l'électrovanne du boost controller et juste au dessus le petit relais

[Dark Diver]

Quand on installe un boost controller électronique, il est impératif de désactiver les solénoides d'origine, sinon la régulation de pression sera mauvaise car le boost controller ne va rien comprendre à la pression qui est dérivée et qui retourne dans l'admission. Il faut a minima retirer leur connecteur (rapide et facile).

On peut aussi démonter les solénoides mais alors il faudra retirer une durite d'air jusqu'aux actionneurs de wastegate, et là il faut des petites mains si le moteur est dans la baie. SInon on peut aussi mettre des prolongateurs (des "I") pour les durites d'origines (6mm).

On perd évidemment le safety mode, sauf si on fait un petit montage électrique qui récupère notamment le signal envoyé aux anciennes électrovannes.

J'ai monté la nouvelle électrovanne vers la batterie, au frais :

[Dark Diver]

Carangue, comme tu le dis, "Les EV sont alimentées dès lors que la tension du TPS est supérieure à 0.8V".
Donc avec ton montage, lorsque la pédale d'accélérateur est peu enfoncée mais bouge un peu (genre cruising sur autoroute) et que le TPS oscille autour de 0.8V, le relais va bagotter (coller/décoller etc.). Ce n'est pas catastrophique, ça va juste cliqueter un peu et user l'electrovanne. Si en outre tu ajoutes une LED pour indiquer l'état "safety boost", elle va aussi clignoter. Pas mal à l'approche des fêtes de Noël

Une astuce consiste à réaliser un ET logique entre la tension qui vient du faisceau (celle que tu utilises) et un comparateur (trigger) entre la tension TPS et une tension calibrée (résistance variable) un peu au-dessus de 0.8V.
Avec un circuit logique ou un AOP c'est assez simple. J'avais un schéma que j'avais déjà publié, mais je ne le trouve plus.

[carangue]

On en avait discuté ensemble et tu m'avais envoyé le schéma...Mais voilà, j'ai préférré la simplicité, car cette phase transitoire (autours des 0.8v) se retrouve tout autant sur les électrovannes d'origines. Elle s'allumaient pas , mais elles pouvaient mitrailler tout autant que mon relais. Donc je ne pense pas qu'il y ai matière à s'inquiéter. Quand bien meme le relais sera mort, il coute 3 euro...Concernant l'electrovanne du boost controlleur, par définition elle ai faite pour réguler en tout ou rien et à fréquence élevée. Je suis persuadé que 5 secondes de pleine charge la font plus osciller que 5 heures sur autoroute...
Mais c'est sure qu'électroniquement on peut faire plus abouti.

[Christaff]

Quand on installe un boost controller électronique, il est impératif de désactiver les solénoides d'origine, sinon la régulation de pression sera mauvaise car le boost controller ne va rien comprendre à la pression qui est dérivée et qui retourne dans l'admission. Il faut a minima retirer leur connecteur (rapide et facile).

On peut aussi démonter les solénoides mais alors il faudra retirer une durite d'air jusqu'aux actionneurs de wastegate, et là il faut des petites mains si le moteur est dans la baie. SInon on peut aussi mettre des prolongateurs (des "I") pour les durites d'origines (6mm).

On perd évidemment le safety mode, sauf si on fait un petit montage électrique qui récupère notamment le signal envoyé aux anciennes électrovannes.

J'ai monté la nouvelle électrovanne vers la batterie, au frais :

Hello,

Tu pourrais me dire où repiquer les durites Out et In du Blitz le plus simplement possible stp ?

Merci

[moky92]

Va falloir que tu passe a la maison toi ^^

[Pascalou]

Va falloir que tu passe a la maison toi ^^

Sa sent le BBQ ça